Il est d’usage d’utiliser une focale longue pour réaliser des portraits. En général entre 85mm et 135mm, mais bien des photographes vont jusqu’à 200mm. La raison est assez simple, cela évite majoritairement les déformations dues à l’objectif lorsque qu’on se trouve trop proche d’un sujet.

Il y a une deuxième raison qui est l’isolation du sujet par rapport au fond : plus la focale est longue et plus il est facile de détacher son sujet du fond et d’obtenir ces effets de flou tant recherchés en photographie de portraits.

« Ah ben autant prendre le plus long et le tour est joué non?  » : Pas si simple…Il y a des subtilités dans le rendu et aussi dans l’utilisation sur le terrain.

De manière courante, il y a plusieurs façons d’aborder ces focales :

• Les focales fixes à grande ouverture (1.8 voire 1.4) : 85mm, 105mm, 135mm
• Le zoom 70-200mm f/2.8 qui est le plus souvent employé au 200mm pour garder le plus d’effet 3d possible

85mm f/1.4

105mm f/1.4

135mm f/2

200mm f/2.8

Ainsi pour prendre en photo notre belle Alina, il a fallu passer de 2m à 4m environ pour le même cadrage.

« Bon ben j’ai qu’à prendre un 85mm et comme ça ma distance de travail sera parfaite pour communiquer avec mon modèle ! »

C’est pas si simple, car un autre élément qui va déterminer votre rendu final est l’effet de compression. En effet plus vous augmentez la focale et moins vous incluez d’environnement derrière votre sujet. Pour un cadrage identique, le fond paraîtra bien plus large au 200mm qu’au 85mm, si bien que le rendu final n’est plus vraiment le même.

La conséquence directe est qu’il est plus facile par exemple d’isoler une personne du fond sur un portrait avec un 200mm f/2.8 qu’avec un 85mm f/1.8.

De haut en bas : 85mm f/1.4, 105mm f/1.4, 135mm f/2, 200mm f/2.8

J’ai volontairement pris ces clichés entre deux rails sur une ligne abandonnée de manière à ce que vous voyez que sur un cadrage à peu près identique entre le 85mm où vous incluez les deux rails, au 200mm on n’en voit plus qu’un seul et le fond parait bien plus large. Le talus de sable en arrière plan parait ainsi bien plus gros !

Choisir sa focale c’est impacter donc à la fois sa façon de travailler sur le terrain et son rendu final. Le but ici n’est pas de vous orienter vers un matériel en particulier plus qu’un autre, mais de vous montrer les différences de manière à ce que vous puissiez voir ce que vous préférez. J’espère que cet article vous aura aidé en ce sens !

Le contrôle de la lumière est une composante primordiale dans le rendu de vos photos, et donc cela affectera votre style général. Dans cet article nous allons voir comment ajouter du drame à ses portraits grâce à l’utilisation d’un strobe déporté en extérieur et en plein jour.

Pour cela nous aurons besoin essentiellement des éléments suivants :

• Appareil reflex
• Déclencheur distant – J’utilise actuellement un godox X-pro (70€) ou X-1 (50€)
• Strobe sur batterie – Godox AD600B (700€), vous pouvez en utiliser d’autres style phottix Indra, mais le godox est moins cher et plus performant, que demander de plus?
• Boite à lumière ou parapluie – Phottix Octa Luna 110cm
• Filtre densité variable en cas de besoin – Hoya
• Un bon trépied bien stable, c’est vital ! – Manfrotto 008BU

En alternative vous pouvez utiliser des flashs avec des déclencheurs distants également, mais la puissance limitée vous empêchera de shooter en plein soleil ou de bien contrôler l’exposition ambiante.

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/4000, f/1.4. Sans Flash

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/2000, f/1.4. Phottix Octa Luna 110cm. Flash à droite

Lorsque qu’on photographie en lumière naturelle, on expose pour le sujet, on déclenche et c’est dans la boite. Cette façon de procéder vous fait automatiquement passer l’arrière plan et l’ambiance générale au second plan : ce qui est normal vu que le sujet principal c’est quand même le modèle ! Du coup l’exposition générale de la scène est souvent dictée par la luminosité du moment.

Dans notre cas on voudrait quelque chose de plus sombre et travaillé tout en gardant le modèle bien en avant ! Tout d’abord il faut penser à exposer de manière à obtenir l’exposition qu’on veut pour le fond. C’est à dire qu’on va travailler son ambiance générale afin qu’elle soit empreinte d’ombre. Cette étape se fait directement sur le boitier. Il vous faut sous exposer volontairement votre image d’un voire deux IL.

Sur un shooting je prends toujours le temps de faire quelques clichés où je me concentre uniquement sur le fond sans prendre en considération le modèle : « Bon je fais quelques réglages lumière et dès que je suis ok, on attaque les pauses ! »

Dans un deuxième temps une fois qu’on a ce qu’on veut pour le fond il faut régler le flash. Et oui, sinon notre modèle est tout noir ! Alors soit vous procédez en TTL automatiquement et vous ajustez le degrés d’exposition en fonction de vos besoins soit vous procédez en manuel en faisant plusieurs tests et vous ajustez vos paliers, ce qui donnera un rendu plus consistant sur chaque série.

Personnellement je place le modèle sans le faire poser particulièrement, je règle mon boitier et mon filtre densité variable pour l’ambiance générale, souvent assez sombre. Une fois que mon ambiance est réglée j’ajuste le flash en mode TCM – TTL To Manual, en gros le premier flash est en automatique, ensuite la fonction convertit la valeur TTL en manuel pour qu’on puisse affiner les réglages pour la constance de puissance de sortie. C’est vraiment génial comme fonction, ça permet de travailler vite et d’être sûr d’avoir la même exposition entre chaque prise…

Une fois que tout est ok il n’y a plus qu’à trouver les bonnes poses !

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/4000, f/1.4.

Souvenez-vous, c’est à vous de contrôler l’ambiance que vous voulez ! Ici les réglages boitier ne me permettaient pas d’aller baisser l’exposition du fond d’avantage tout en gardant ma profondeur de champs souhaitée : iso 100, 1/4000e, f1.4. J’ai donc ajusté avec le filtre densité variable pour foncer d’avantage, puis ajusté mon flash pour qu’il éclaire correctement Magdalène.

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/4000, f/1.4.

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/4000, f/1.4. Flash à droite

Pour le placement de la lumière la petite astuce consiste à envoyer la lumière d’en haut et sur un coté de manière à mimer l’éclairage naturel du soleil ou de n’importe quel endroit en fait…ça vient toujours d’en haut. Prenez garde par contre à ne pas trop lever votre éclairage sous peine de perdre le petit reflet dans le yeux qui donne toute sa vie au regard !

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/2500, f/1.4.

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/4000, f/1.4. Flash à gauche. Voyez comme le regard de Salomé se remplit de vie avec le reflet du flash

Pensez à activer la synchronisation haute vitesse sur votre système – HSS – afin que votre boitier ne soit pas bloqué à 1/200e ou 1/250e de secondes. vous pourrez ainsi utiliser votre flash à des vitesses bien plus elevées comme 1/8000e de secondes, mais il vous faudra un flash puissant en compensation.

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/4000, f/1.4.

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/4000, f/1.4. Flash à droite

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/200, f/1.4. Flash à droite

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/600, f/1.4. Flash à droite

Nikon D750 + 85mm f/1.4 @ 85mm, ISO 100, 1/1000, f/1.4.

Nikon D750 + 85mm f/1.4 @ 85mm, ISO 100, 1/4000, f/1.4. Flash à droite

Un grand merci aux modèles et maquilleuses sans qui rien ne serait possible.

Modèles : Adrenalia, Magdalène, Heloise, Salomé, Solène

Maquilleuses : Divine By No, Shade’s Art

Voici donc ce qu’on avait sous les yeux

Et voici ce que je voulais obtenir

Voici la liste du matériel utilisé pour cette séance :

• Nikon D750 Full Frame
• Nikon 105mm 1.4
• Nikon 58mm 1.4
• Strobe GODOX AD600B
• Déclencheur X-pro N
• Softbox Phottix Luna Octa 110cm
• Filtre Densité Variable Hoya

Dans un premier temps et avant même de faire un cliché je vous conseille de réfléchir à ce que vous avez en tête et à ce que le matériel que vous avec avec vous peut avoir en termes de rendu. On ne fait pas les mêmes choses avec un 18-55mm qui ne floute quasi rien ou avec un 50mm 1.8 qui permet de flouter un peu par exemple. C’est très important parce que votre façon de composer va être différente. Je passe toujours plus de temps à regarder les alentours qu’à déclencher lors d’une séance.

En l’occurrence ici j’avais de quoi flouter le fond comme un âne entre le capteur FF et le 105mm 1.4. Donc j’ai voulu des compositions avec des éléments au loin qui pourraient accentuer l’effet 3D apporté par le large capteur allié aux focales fixes à grande ouverture. Pour cette composition en particulier, Chloé voulait faire une boucle en attrapant sa jambe par l’arrière avec les bras. J’ai regardé quel serait le meilleur angle possible à mon goût : je voulais un contact regard donc je l’ai mise de coté et faites tourner de manière à conserver et son visage de 3/4 et la boucle. J’ai travaillé la diagonale gauche avec les lumières du pont, coupé le tout par la ligne de sol et laissé volontairement de l’espace mort derrière elle.

Sur le boitier j’ai assombri le plus possible tout en conservant le bokeh : iso 100, 1/4000s, f1.4 avec ajustement du filtre densité variable pour assombrir d’avantage pour qu’on ne voit pas le bout du pont. Le flash a été posé face au modèle et par le haut. Déclenchement en TTL puis ajusté en TCM (TTL To Manual qui convertit la valeur TTL en manuel afin de garder une exposition constante entre les déclenchements). Je me suis couché afin d’ajouter de la perspective. C’était dans la boite !

Le reste de la session a été ensuite une partie de plaisir tout en gardant ce rendu final en tête en fonction des endroits qu’on a trouvé (on est resté sur 50m à la ronde). La session a duré 20 minutes car elle commençait à mourir de froid.

Exactement ce qu’on a en sortie de boitier au niveau de l’exposition, je vous rappelle que j’ai exposé pour le fond : Il me fallait faire disparaître le pont doucement sous la brûme, le flash s’occupera de Chloe

Et là c’est ce que je voulais vraiment obtenir, en ajustant la composition et en travaillant le post traitement

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/800, f/1.4. Flash à gauche

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/1600, f/1.4. Flash à droite

Nikon D750 + 58mm f/1.4 @ 58mm, ISO 100, 1/4000, f/1.4. Flash à gauche J’ai utilisé le 58mm pour avoir plus de paysage visible tout en conservant la pleine ouverture

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/800, f/1.4. Flash à gauche

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/1600, f/1.4. Flash à droite

Nikon D750 + 58mm f/1.4 @ 58mm, ISO 100, 1/1250, f/1.4. Flash à gauche

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/2000, f/1.4. Flash à droite

La petite astuce consiste à se mettre en live view et de voir en direct l’affichage sur votre écran. Vous fixez l’ouverture en fonction de la profondeur de champs que vous voulez, les isos le plus bas possible et vous modifiez la vitesse de manière à ce que votre fond soit comme vous le voulez : ici, une skyline des bâtiments (La Grave de Toulouse). Ensuite vous vous préoccupez de l’éclairage sur le sujet sans changer les réglages boitier.

Nikon D750 + 105mm f/1.4 @ 105mm, ISO 100, 1/2000, f/1.4. Flash à gauche